大閘蟹是秋天欲罷不能的美味。每年菊黃桂香時分，正是一年中大啖大閘蟹的時令季節。蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉，而黃似金，已達色、香、味三者之至極，更無一物可以上之。對於精于美食的中國人來說，大閘蟹已經不僅僅是美味，而代表著一種文化。
對於上海人來說，大閘蟹就更是心頭揮之不去的情結。每年秋季週末，無數自駕蜂擁到陽澄湖畔享受美味。那一隻只小小的螃蟹，也許，已經超越了美味的概念，而成為秋天裡的一種狂歡。在罅隙中剔肉的享受，是很多喜歡爽快吃肉的人所不能理解的。
蟹黃蝦仁 張愛玲的小說裡，十裡洋場的上海，吃陽澄湖大閘蟹是風花雪月故事中的浪漫場景。而最近我一直在看台灣的任祥寫的《傳家》。書中說起秋天的美味，大閘蟹依然是難以忘記的盛宴。那些離開了上海的上海人，還會經常回到香港去吃蟹。
蟹黃豆腐
蘆筍炒蟹棒
夕陽余暉中的石庫門，長長的弄堂，老屋裡一家人圍坐在桌旁，菊黃蟹紅，香氣縈繞。。。很多名人回憶起上海，都喜歡用大閘蟹來說事。美味在記憶中的沉澱，一定會同當時共食美味的人相關。有高朋席坐，高談闊論，共用美食，那肯定是人生中最快樂的。
吃大閘蟹自然要喝黃酒了
好吃蟹的的人都知道有句俗語：九雌十雄。也就是說農曆九月母蟹卵滿，蟹黃鮮香油脂細膩。十月公蟹黃肥膏白，口感豐腴圓潤。最近正好吃蟹的好時令，和朋友們分享美食的快樂，相當滿足。
蟹黃蟹膏炒銀皮
現在真正意義上的大閘蟹數量與食客數相比是微乎其微的，在辨別真偽和價格上對大多數人來說也似乎是個不小的難題。據說現在從東北到四川，處處都有“大閘蟹”的養殖場。據上海吃貨們說，現在在上海太湖蟹日漸受到大家的歡迎。
清蒸大閘蟹自然是最傳統的做法。而吃法呢包括武吃和文吃。所謂武吃，就是不用任何工具，拿著螃蟹就掰、咬、啃、嚼、咽的那種平民吃法，文吃則是用工具精心地挖出蟹殼、蟹腿、蟹鉗每一處細小的蟹肉，吃完之後把空的蟹殼蟹腳拼起來，還像一隻完整的大閘蟹那樣。
除了這種吃法，拆蟹粉做各式美味也是上海人的心頭好。蟹黃豆腐，蟹膏蟹黃炒銀皮，蟹粉湯包。。。上海人將這一短暫時令大菜，變成了一年四季都可以享受的美味。不過真正的蟹粉蟹膏拆下來也沒多少，所以那一碗大閘蟹的菁華做成的“蓋澆飯”，在餐廳中要賣人民幣100元一碗呢。
就這麼一小碗蟹黃拌飯，人民幣100元一位(一小碗飯，一小碗蟹黃，一小杯薑茶)
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